Voorbewerking oudere/klassiekers

Voorbewerking oudere klassiekers

Reinigen:
De onderzijde wordt het beste gereinigd met hogedruk waterkracht.
Gebruik altijd schoon water geen gerecycled water.
De temperatuur mag niet hoger zijn dan 60º C omdat anders de fabriekscoating te warm wordt en daarna op korte of langere termijn loskomt. Eventueel wordt de onderzijde eerst ingeneveld met een alkalisch reinigingsmiddel. Gebruik geen product dat op zuurbasis roest verwijderd. Er blijft altijd een beetje zuur achter in lasnaden of kleine ruimten. Een alkalisch product beschermt juist iets. Het doel van het schoonmaken is dat alle vuil en losse roest maar vooral de zouten, zuren en zware metalen worden verwijderd. De roest zelf is niet het probleem maar juist de veroorzaker van de roest. Ook als de carrosserie gestraald wordt maak hem eerst schoon zoals hiervoor is omschreven. Als met grit wordt schoongemaakt, worden wel de roestschollen en geroeste oppervlakken vrij van roest maar de opgeloste zouten, zuren en zware metalen worden in de plaat geslagen en die veroorzaken toch op de langere termijn weer roestvorming. Gebruik ook geen ontvetter in holle delen, dit wordt namelijk, als er oude antiroest film, olie of vet in aanwezig is, een emulsie die er niet goed uit te krijgen is en ook vocht vasthoudt.
Ik ben zeer tegen het gebruik van roestomvormers op de carrosserie van auto’s. Het lijkt heel mooi maar dat is het niet.
(zie waarom bij productomschrijving/advies)
Na het reinigen uiteraard de carrosserie goed drogen, accu los. Soms is het ook nodig dat de bak waar de accu instaat wordt schoongemaakt. Kijk dan gelijk even hoe het plaatwerk er uitziet onder het remolie -en koppelingen olievulpotje. Vaak is in het verleden olie gemorst en de remvloeistof tast ook de plaat aan. Met soda kan die ook schoongemaakt worden.

Bovenzijde:
Demonteer wat nodig is om overal goed bij te kunnen.
In de praktijk betekent dat meestal:
Deurbekleding, bekleding in de kofferruimte. (maak de kofferruimte leeg)
Als het kan ook de zijbekleding aan de binnenzijde van de A stijl.
De geluidsisolatie van de motorklep.
Soms is het beter om ook de richtingaanwijzer unit te demonteren.
Verwijder schuim of isolatie proppen onderin de voorste deurstijl en bovenop het achterscherm via de kofferruimte.
Bepaal waar e.v.t. behandelgaatjes geboord moeten worden. Bij demontage zoals hierboven omschreven is dit meestal niet nodig.
Is de deurbekleding niet gedemonteerd boor dan twee gaatjes op de kopse kant van de deur. Ga niet zomaar ergens gaatjes boren. Indien nodig neem er dan een schema bij.
Is boren wel nodig boor dan vrij laag, meestal 10 cm vanaf de onderzijde, maar let op dat je niet net achter de raamgeleider boort.
De bovenste is meestal goed uitkienen om in de bovenste balk in de deur te komen waar de raamsnor op is gemonteerd.
Boor niet in de B stijl, daar zit de rolgordel vaak gemonteerd.
Frees e.v.t. de boorgaatjes iets in zodat er geen braam meer is, de afdichtplug sluit dan ook strakker af.

Onderzijde:
Wielen demonteren, soms is het verstandig om vooral bij echt oude auto's met krijt te markeren waar het ventiel b.v. komt. Auto's waarvan de wielen aan de auto zijn uitgebalanceerd kunnen soms nadat ze weer gemonteerd zijn een onbalans (trilling) veroorzaken.
In de dorpelbalken kan het beste aan de kopse kant een behandelgaatje geboord worden. In een kokerbalk zit vaak een tussenschot in de lengterichting zodat er twee kokers naast elkaar ontstaan. Dan moeten er twee gaatjes worden geboord.
Eventueel kan op +/- 30 cm aan de onderzijde vanaf de achterste kopse kant ook een gaatje geboord worden, dit is bedoeld om met een klein haaks spuithulpstuk terug richting kopse kant te spuiten. In die hoek zitten vaak kleine schets/verstevigingsplaatjes. Ook op dezelfde wijze aan de voorzijde, vaak is dit ook nodig bij de B. (middelstijl)
Vaak is het zo, hoe moderner de auto hoe meer schets/verstevigingsplaten aanwezig zijn. Tip: Voel met een lange dunne schroevendraaier via de geboorde gaten van de kopse kant van de dorpel goed of er dubbele platen en of schetsplaten aan de binnenkant zitten.
Verwijder (alle/welke nodig zijn) rubberdoppen in kokerbalken aan de onderzijde.
Wees alert op een dwarsbalk aan de dorpelbalk aan de voorzijde richting midden van de bodemplaat.
In alle geboorde gaatjes aan de onderzijde waar geen spatwater in kan komen met het rijden zet u een dikke schroevendraaier en druk het handvat iets naar achteren. Zodoende ontstaat er een vacuüm in de koker.
Dek de remschijven/trommels af zodanig dat er geen damp /nevel op het mechaniek kan komen, Afdekken van uitlaat warmteschilden vooral bij de katalysator is een moeilijk punt, vooral als je later vergeet deze weg te halen heb je echt een probleem. Soms is het raadzaam om met een stukje aluminiumfolie de ingang van de handremkabel of andere gelijke plaatsen af te dekken.

Diversen:
Vaak is er ook een roestprobleem onder het reservewiel en onder de accu.